Чтобы внутренняя декоративная отделка выглядела аккуратно и служила дольше, требуется тщательная подготовка поверхностей. Основным ее этапом является оштукатуривание, необходимое для идеального выравнивания основания. Конечно, можно скрыть дефекты стен гипсокартоном (это и быстрее, и проще), однако у такого способа есть существенный минус – конструкции получаются довольно массивными и заметно уменьшают площадь помещений. Штукатурка никак не влияет на размеры комнаты, а главное, выполняет несколько дополнительных функций:

  • Укрепляет основание. Составы «связывают» хрупкие и сыпучие покрытия, увеличивая срок службы строительных конструкций;
  • Гидроизолирует поверхности. Хотя это не основная функция штукатурки, покрытие достаточно эффективно защищает основание от воды.

Еще одно отличие от выравнивания гипсокартоном – отсутствие проникающей во все щели пыли, которая неизбежно появляется при резке листов. Хотя оштукатуривание – тоже достаточно «грязный» процесс, уборка после него проще.

Чем лучше штукатурить стену

Виды материалов

Гипсовая штукатурка

Составы на основе гипса можно наносить на любые поверхности (кирпич, блоки, дерево, гипсокартон) – слой прочно сцепляется с основанием, мало весит, быстро сохнет. В процессе набора прочности материалы не усаживаются и не трескаются. Поверхность получается гладкой, ровной, идеально подходит под дальнейшую покраску или оклеивание тонкими обоями.
Минус гипса – гигроскопичность: материал быстро впитывает влагу, становится рыхлым, теряя прочность. Поэтому сфера применения составов ограничена внутренней отделкой сухих помещений (спальня, детская, гостиная).

Цементные смеси

Плюсы цементных штукатурок – низкая цена, высокая прочность, стойкость к влаге, что делает составы универсальными. Использовать их можно во влажных, неотапливаемых помещениях, на улице. Минусы – тяжесть штукатурного слоя (требуется тщательная подготовка основания), появление трещин при несоблюдении пропорций, долгое высыхание.

При выборе состава отталкиваются от условий эксплуатации стен (температура, влажность), несущей способности основания, времени, отведенного на ремонт. Также необходимо решить, какой состав использовать – готовый или самодельный. Сухие смеси в заводской фасовке предпочтительнее – благодаря правильной дозировке компонентов, подробной инструкции по разведению и нанесению. Самодельные растворы дешевле, однако подбирать состав придется на глаз, а результат может получиться непредсказуемым.

Какие инструменты нужны для оштукатуривания стен своими руками?

Итак, состав выбран, и следующий этап – подготовка необходимого инструмента. Мастера используют много профессиональных приспособлений, однако для самостоятельного выполнения достаточно минимального набора:

  • Перфоратор или дрель с насадкой для замешивания раствора;
  • Инструмент для набрасывания смеси (это основная операция при ручном оштукатуривании стен). Профессиональные отделочники применяют мастерок, однако новичкам удобнее пользоваться шпателем (понадобится широкий и узкий);
  • Правила – планки для выравнивания смеси, подрезания излишков. Равнять удобнее инструментом h-образного профиля, обрезать – трапециевидным;
  • Терки и полутерки для затирания, разглаживания слоя;
  • Маяки, саморезы, лески для установки, пассатижи для демонтажа.

Подготовка основания

Качество поверхности – ключевой момент штукатурных работ. Чтобы слой прочно сцепился с основанием, не потрескался и не осыпался, необходимо:

Очистить стены от пыли, грязи, жирных пятен; оштукатуренную поверхность простучать. Отделка издает глухой звук («бухтит») – лучше ее снять, поскольку внутри есть пустоты.
Бетонную, кирпичную поверхность с трещинами заделать ремонтной шпаклевкой или штукатуркой. Глубокие дефекты предварительно расшиваются под углом (расширяются так, чтобы добраться до основания), очищаются от пыли, обильно грунтуются. Широкие трещины заделываются монтажной пеной, после высыхания выступающая за плоскость часть срезается острым ножом.
Дальнейшие действия зависят от типа основания: Бетонная поверхность гладкая, плохо сцепляется с раствором. Для улучшения адгезии рекомендуется сделать насечки глубиной 10–15 мм на небольшом расстоянии, после чего загрунтовать основание. Также можно нанести специальный адгезионный праймер с песком в составе, улучшающий сцепление;
Кирпич достаточно шероховатый, однако лучше увеличить сцепление обработкой шлифмашиной или металлической щеткой. Швы расшиваются для лучшей адгезии штукатурки, поверхность очищается от пыли, грунтуется в два слоя. Если основание хрупкое, сильно впитывает влагу, выбирают составы глубокого проникновения;
Деревянное основание закрывают обрешеткой (по диагонали прибивают тонкую дранку), необходимой для прочного закрепления штукатурного слоя. Альтернативный вариант – усиление поверхности сеткой-рабицей (крепится на вертикальные рейки). Все деревянные детали тщательно обрабатываются антисептиком, хорошо просушиваются.

Технология оштукатуривания

Способ, которым оштукатуриваются поверхности, зависит от вида внутренней декоративной отделки. Слой, необходимый только для устранения грубых дефектов под стеновые панели, другие плотные листовые материалы, не требует выравнивания по уровню – в этих случаях составы наносятся без маяков (ровность поверхности контролируется с помощью длинного уровня и отвеса).
Другое дело, когда оштукатуривание делается под тонкие покрытия (краска, бумажные обои, панно с фото) – гладкость должна быть идеальной, плоскость — строго вертикальной. Поэтому составы наносят только по маякам, предварительно выставленным по уровню

Установка маячков

В качестве направляющих используются ровные деревянные рейки или металлические профили. Однако лучше выбрать специальные маяки из оцинкованной стали – их можно оставить в толще раствора, не опасаясь появления пятен, тогда как элементы из других материалов придется вынимать.

Порядок монтажа направляющих:

  • По углам стен вкручиваются саморезы с выступом на необходимую толщину штукатурного слоя (расстояние от смежных поверхностей – 5–10 см).
  • Между саморезами вертикально и горизонтально натягивается бечевка. Если по длине есть участки, выступающие за нить или подходящие к ней меньше чем на 5 мм, крепеж выкручивается на нужное расстояние.
  • С помощью горизонтальной бечевки определяется место для маяков (рекомендуемое – 1 м). В заданных точках сверху и снизу вкручиваются саморезы, с помощью вертикальных нитей приводятся в одну плоскость.
  • Между парами саморезов укладываются небольшие порции раствора, в который утапливаются маяки. Ровность направляющих проверяется уровнем.

Консистенция смесей и порядок нанесения

Чтобы правильно штукатурить, необходимо знать технологию нанесения раствора. Здесь важна густота смеси, толщина слоя и даже движения руками.

1

Первый слой – черновой.

Это самый ответственный этап, выравнивающий грубые дефекты. Толщина слоя будет неравномерной — от 1 до 8–10 мм (при перепадах более 20 мм обязательно использование армирующей сетки).

Технология заключается в набрасывании раствора густой консистенции на стену и его выравнивание правилом. Особенности процесса:

  • Набрасывать можно мастерком или руками в перчатках – главное, делать это с размаха для лучшего сцепления раствора;
  • Наброс начинают снизу между соседними маяками. Заполняется все пространство между направляющими, так, чтобы раствор выступал над уровнем;
  • После набрасывания раствора на высоту метра от пола, правило устанавливают концами на маяки и медленно выравнивают слой снизу вверх (параллельно часто двигая ровнитель из стороны в сторону).
2

Второй слой – выравнивающий.

Для него используется более жидкий тестообразный раствор, наносимый толщиной 5–8 мм. Смесь набирается средним шпателем и продольным движением кладется на широкий. Штукатурка размазывается по стенам с небольшим усилием. Движения широкие, перекрестные в произвольном направлении. Полосы, остающиеся от краев шпателя, убираются сразу же следующим заходом инструмента или смоченной водой теркой. Оштукатуренную поверхность оставляют на 3 часа.

3

Третий слой – финишный.

Его выполняют с помощью жидкого раствора (консистенция сметаны), однородного, без комочков и крупных песчинок. Смесь должна быть максимально однородной, поскольку толщина финишного слоя – не более 2 мм.

Состав наносится по тому же принципу, что и выравнивающий. Поскольку цель слоя – устранить мельчайшие изъяны, процесс контролируют с помощью лампочки. Подсветка стен по касательной к поверхности позволяет выявить все недочеты.

Если использовались деревянные или неоцинкованные маяки, до высыхания смеси необходимо их удалить, а следы заделать штукатурной смесью и разровнять. Через 6–8 часов поверхность доводится до идеального состояния теркой (шлифовка выполняется по увлажненному основанию).

Возможно Вас заинтересует